この店の売りは明石だこを使った蛸料理。もちろん明石焼きもやっている。明石焼きは通常のシンプルなものもいいが、ここのオリジナル明石焼き「五目焼き」が僕のお勧め。挽肉と葱が加わることで味が深くなり、プレミアムモルツに良く合う。通常の明石焼きも、今回取材した明石焼き店の中で最も美味しかった。蛸料理では、サッパリとしていて蛸そのものの香りが楽しめる「酢蛸」、ニンニクの芽とバターがベストマッチな「蛸バター」、かなり甘い味付けだが蛸の風味が後を引く「蛸の煮付け」などが旨い。また、中華風葱入り焼き餅「大餅（ダーピン）」は、とても居酒屋とは思えない本格的なもの。大餅自体にしっかりと味がついているので、味噌は少なめにつけて食べるといい。また、この店は蛸料理だけでなく、他のメニューも美味しい。とくに、「本日のお勧め料理」の中にはお宝が満載。まさに、B級グルメの殿堂とも言えるような素晴らしい居酒屋。プレミアムモルツだけでなく、サントリーの山崎を使用したプレミアムハイボールを、ステンレスグラスで出している点も二重丸。昼には、ランチで「玉子焼定食（明石焼き＋蛸ご飯＋小鉢＋味噌汁）700円」もやっている。

●五目焼き

●蛸の煮付け

　三宮から離れた住宅街にひっそりとある居酒屋。この店の刺身の素晴らしさには、特筆すべきものがある。このレベルを出せる居酒屋は、僕の知る限り、関西では大阪の「ながほり（ミシュラン１つ星）」くらい。この日は、徳島の「さわら」、「ぐれ」、三陸の「とろ鰹」、三重の「天然岩牡蛎」、長崎の「剣先イカ」、淡路の「天然鯛」、「梅雨ごち」、「あじ」、「おこぜ」、「はも」、「あわび」、「あこう」、「ベラ」、「由良ウニ」など珠玉のラインナップ。刺身の旨さは、切り口とその厚さがとても重要。「とろ鰹」と「さわら」ともにパーフェクトで、その旨さに思わずビックリ！刺身には、擦った本わさびと塩と鹿児島の甘醤油が添えられて出てきたが、通常の醤油が欲しい場合には「生醤油」を頼もう。加えて、この店の素晴らしさは刺身だけでなく、「淡路産煮あなご」など他のメニューもなかなか美味しいこと。特に、一合炊き釜飯（この日は太刀魚と早松茸）は、最後の締めとしていい。カウンター8席の他、2人掛けのテーブル席が2つと小上がりに4～6人の掘りごたつ席が２つある。おまかせコースは5000円から。

　打ち水された店の前に立つと、そのセンスの良さに呆然。ジャパネスク・モダンとでも言おうか、デザイナーズ・レストラン本で紹介されてもおかしくないような佇まい。さすがは芦屋！店内はカウンター席とテーブル席から成り、和室がないことや個室が1つしかない点が日本料理店としては珍しい。店主・高木さんの作る料理は、建物に負けないくらい見事。素材を見極める目と深淵な美意識が感じられる。最後を締める土鍋炊きご飯は艶々で、久しぶりに本物の銀しゃりを味わった。また、日本酒の品揃えが素晴らしく、この日は「十四代・大吟醸」や「十四代・龍の落とし子」、「黒龍・大吟醸」など26蔵が揃っていた。

　夜はほとんど人通りのない場所。どうしてここにこんな店が？初めて訪れた方なら、店の外観からはとても想像できない料理の質の高さとコストパフォーマンスに驚くだろう。八寸から水菓子に至るまで、きっと満足して頂けるはず。平日はかなり空いていたが、もっと流行ってもいい店。但し、料理は店主１人で作っているので、混んだときにこのレベルを保てるかどうかは不明。安いコースでもいいが、昼なら5250円、夜なら7350円以上がお勧め。一言いわせてもらえるなら、給仕する女将さんの料理の説明があれば、なお良いのだが。

　高知から進出した店。高知と言えば、土佐の皿鉢料理が有名だが、こちらは高知近海の魚介を用いた通常の日本料理。現代版の高級居酒屋とでも言おうか、居酒屋と割烹の中間のような存在だ。この神戸店の他、高知本店と東京に銀座店がある。料理長の大道さんはまだ若いが、作る料理はなかなか美味しい。特に、毎日高知から空輸される鰹を藁であぶり、刻みニンニクなどの薬味と塩で食べる「鰹の塩たたき」は、高知に伝わるポン酢以前の食べ方で、初めて体験する美味しさ。また、「ウツボの唐揚げ」は、知らないと鶏モモの唐揚げ？と間違ってしまうような食感。「あなごの一夜干し」は、ワサビをつけずスダチだけで味わうと、濃厚かつジューシーな穴子本来の味がして美味しい。「ドロメ」は関東で言うシラスのことで、カタクチイワシの稚魚。高知では生を酢醤油で食べ、関東のように生シラス丼としては食べないようだ。一階はカウンターのみで、二階は最大12人までのテーブル席がある。単品よりコースで頼む方が安めの料金設定になっている。

　決して立派とは言えない狭めの店内。しかし、店主を含めた調理スタッフのキビキビとした動きは、それを感じさせない。料理も、先付けからデザートのカスタードプリン、最後を締める薄茶に至るまで、5250円のコースでも十分満足できる構成となっている。また、最後を締めるご飯を複数のメニューから選べる点も良い。このサービスは、東京ミシュランガイドの１つ星和食店「櫻川」と同じだ。料理だけでなく、最後に店主が見送る姿勢も含めて、この店のおもてなしの心に、貴方もきっと満足できるはず。

　店主の山野さんは「たん熊」出身の新進気鋭の料理人。店の入っている建物は古く、エレベーターを使わずに細い階段を降りると、「大丈夫なの？」と思うほど入るのに勇気が要る。割烹なので料理は基本的にアラカルト（単品料理）。コースを希望する場合には、前日までに予約が必要。使用している素材は上質で、かなりのこだわりを感じさせる。店主はまだ若いだけに料理は発展途上だが、将来性を十分感じさせる。店の顔とも言えるお椀は、吉兆系のような一口目からのアタックはないが、敢えて濃さを抑え、アフター（余韻）を意図するタイプ。料理は塩味がビシッと決まって申し分ない。カウンター7席、4人掛けテーブル2つの小さな店だけに予約は必須。

　店内はまるで洋食店のようなカジュアルな雰囲気。料理はジュレを用いたり、刺身をカルパッチョ風に出したりして、斬新さや柔軟さが感じられる。派手さこそないが、料理の基本がしっかり押さえられており、好感が持てる。決してコストパフォーマンスが良い店とは言えないが、カウンター席、テーブル席、個室の全てが備わっていて使い勝手は良さそう。

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　店主の板垣さんは、茶懐石で有名な「招福楼」の出身。京都の「桜田」など、「招福楼」系の店は、不要なものを極力削ぎ落とした一見素朴な料理。イメージ的には、陽性の「吉兆」と対極にある陰性の料理なので、人によって好みが分かれると思う。コースの中で最も印象的だったのは「椀もの」で、恐らく神戸で一二を争う美味しいさ。今回6000円のコースを試してみたが、量、内容、質ともに満足できた。しかし、店の雰囲気がチープなため接待に向かない点や、料理は店主１人でやっているので混むと２時間以上かかること、最後の白飯に味噌汁が付かないこと、給仕する時に料理の説明がないことなど、いろいろ改善すべき点も多い。

　吉兆系である大阪「桝田」出身の店主・村上さんの作る料理は、吉兆系料理としてはほぼパーフェクトだ。思わず、「京都 吉兆」で食べているのでは？と錯覚してしまうほど。吉兆系らしくお椀は濃厚で旨みがあり、刺身を加えた八寸も「桝田」らしい華やかさが感じられる。この満足感は、「神戸 吉兆」や「桝田」でも体験できなかった感覚だ。八寸と一緒に盛られる小さいめの刺身や狭めの室内空間などに、不満を抱く方もいらっしゃるかもしれないが、値段を考えると、今回取材した和食店の中では、ナンバーワンと言ってもいいほどのコストパフォーマンス。また、最後に供される芦屋「ウーフ」のダージリン・ファーストフラッシュなど、細部まで計算し尽くされた満足出来る味わいだ。席は4～5人入れる個室の他、カウンター5席とテーブル6席を合わせても最大約15名のみ。なお、店内が禁煙であり、カードが使えない点や、昼はコースがないのでご注意を。

　店主・植村さんの料理は大胆である。真薯の椀ものに大ぶりに切った数種の野生のキノコを入れたり、汲み湯葉にモロヘイヤソースを使ったり、ズワイガニをグラタンにするといった変化球。かと思えば、最後の締めは土鍋で炊いた白米と味噌汁といった直球ど真ん中のシンプルさ。この柔軟性こそが彼の料理の真骨頂なのかもしれない。また、東京（本店は金沢）の「浅田家」で修行したことがあるためか、11月から冬にかけては、レギュラーコースとは別に、「セコガニ（コウバコガニ）」が入ったカニのコースのも出しているとのこと。

　料理は見た目も華やかで美味しく、かなりのハイレベル。最後を締める季節の土鍋ご飯などは、数種類の中から選ぶことができて楽しい。但し、雰囲気はやや高級感に欠けるので、接待と言うより、本当に美味しいものを食べたいと思う人たちと行きたい。ご夫婦であろうか？お二人でやっているにもかかわらず、料理は淀みなく出され、この点は素晴らしい。しかし、女将の料理の説明は少し力が入りすぎで、もう少し簡潔で良いのではないだろうか。むしろ、おしぼりを途中で換えるなどの基本的サービスに力を注いだ方が、更に素晴らしい快適な店になるのではと思う。なお、全席禁煙であるのでご注意を。

　外からは目立たない隠れ家的な店。中に入ると、正面に和食店としては珍しいV字型の木のカウンターが鎮座している。カウンター席の他に個室（6席のテーブル席）もある。実は、店主の上野直哉さんは、あの伝説の浪速割烹「喜川」の創始者・上野修三さんの次男である。父親譲りの料理は、ひと言で言うならシンプルで簡潔。盛りつけは素朴ながら、そこには日本料理のエッセンスが詰まっているのだ。